RC Body Paint: Den kompletta guiden till att färdigställa din RC-bil

Vad du behöver veta om RC Body Paint direkt

Det enskilt viktigaste med RC body paint är detta: polykarbonat (Lexan) kroppar kräver färg applicerad på insidan, inte utsidan. Om du sprayar utsidan, fliser färgen av inom några körningar. Den här detaljen fångar nästan alla nybörjare och slösar bort tid och pengar. Gör det rätt först, och allt annat blir mycket lättare.

Utöver den kärnregeln beror kvaliteten på din finish på tre saker: ytbehandling, färgtyp och appliceringsmetod. Oavsett om du använder skallerburkar eller en airbrush , att hoppa över något av dessa steg ger ett nedslående resultat. Den här guiden täcker allt i praktisk detalj så att du kan få en finish som faktiskt håller på banan.

Förstå RC-bilens karossmaterial och varför de är viktiga för lack

De flesta karosser för RC-bilar som används i skala 1/10 och 1/8 touringbilar, barnvagnar och stadionlastbilar är gjorda av polykarbonat, som vanligtvis säljs under varumärket Lexan. Detta material är valt för att det böjer sig vid kollisioner snarare än splittring, vilket räddar kroppar från förstörelse under krascher. Polykarbonat har dock en plastyta som vanliga akryl- och emaljfärger inte kan fästa ordentligt på utan rätt produkter.

Hårda plastkroppar, som finns på vissa lastbilar i bandskala och drivande bilar, beter sig annorlunda. Dessa kan målas på utsidan med vanliga plastkompatibla färger. Att veta vilket material du har innan du köper någon färg är viktigt. Att applicera Lexan-specifik färg på en hårdplastkropp, eller vice versa, ger vidhäftningsfel oavsett hur noggrant du applicerar den.

Polykarbonat vs hårdplast: nyckelskillnader

Att välja rätt RC-kroppsfärg: varumärken, typer och vad de faktiskt gör

Marknaden för RC-färger är inte stor, men det finns flera väletablerade märken som har bevisat sig själva under åratal av användning av både konkurrenskraftiga och hobbyracers. Var och en har olika egenskaper som påverkar färgens livlighet, flexibilitet efter härdning och kompatibilitet med maskeringstejp under flerfärgsarbete.

Tamiya PS-serien

Tamiyas PS-linje är den mest kända polykarbonatfärgen inom hobbyn. Den kommer i aerosolburkar och täcker ett enormt färgområde, inklusive fluorescerande nyanser som PS-26 Bright Red och PS-29 Fluorescent Orange som lyser under UV-belysning. Tamiya PS-färgen är flexibel när den härdas, vilket förhindrar sprickbildning när kroppen böjer sig. Torktiden mellan strykningarna är cirka 30 minuter i rumstemperatur , även om en fullständig härdning innan backning tar närmare 24 timmar. Färgen ses genom den klara kroppen från utsidan, vilket ger den ett djupt, nästan glasliknande utseende när den görs på rätt sätt.

Parma Faskolor

Parma Faskolor är en vattenbaserad färg designad speciellt för polykarbonat och appliceras med en airbrush snarare än från en skallerburk. Detta gör det till det föredragna valet för alla som gör anpassade konstverk, övertoningar eller arbete med fina detaljer. Eftersom den är vattenbaserad är rengöringen enkel - skölj airbrushen med vatten direkt efter användning. Faskolor binder sig kemiskt till den inre polykarbonatytan och torkar på några minuter under en värmepistol eller i ett varmt rum. Färgutbudet inkluderar metallic och godisfinish som är svåra att replikera med aerosolburkar.

Pactra RC färger

Pactra erbjuder både aerosol- och penselalternativ för polykarbonat. Deras metalliska finish är särskilt väl ansedda, med nyanser som Metallic Blue och Champagne Gold som har ett starkt visuellt djup. Pactra-färger är något tjockare än Tamiya PS, vilket innebär att de täcker i färre lager men kräver också mer omsorg för att undvika dropp när de appliceras hårt.

ProTek RC och andra specialvarumärken

Flera mindre märken vänder sig till konkurrenskraftiga förare som vill ha resultat på fabriksnivå. ProTek RC-, Blitz- och Gravity RC-färger är ofta formulerade för att fungera specifikt med airbrush-system, vilket ger konkurrenter den fina kontroll som behövs för täta maskeringslinjer och komplexa färger. Dessa är inte lika lättillgängliga i lokala hobbybutiker men är lätt att köpa online och används ofta i klubbnivå och nationella racingevenemang.

Förbereda RC-kroppen före målning: Steget de flesta rusar

Dålig vidhäftning och flagnande färg beror nästan alltid på otillräcklig förberedelse, inte själva färgen. En ny polykarbonatkropp kommer belagd med formsläppmedel från tillverkningsprocessen. Dessa medel är osynliga och kan inte tas bort genom att bara torka av ytan med en torr trasa. De förhindrar aktivt färg från att binda till plasten.

Tvätta kroppen på rätt sätt

Tvätta insidan av kroppen noggrant med diskmedel och varmt vatten. Använd en mjuk trasa eller svamp och skrubba varje yta som kommer att få färg. Skölj helt och låt kroppen lufttorka, eller använd en luddfri handduk följt av en kort lufttorkningsperiod. Vissa erfarna målare följer detta med en avtorkning med isopropylalkohol i 70 % eller högre koncentration för att ta bort eventuella kvarvarande oljor. Använd inte aceton eller lackförtunning på polykarbonat - dessa lösningsmedel kommer att krascha och skada plasten permanent.

Klippning och trimning av kroppen

Trimma kroppen till dess slutliga form innan du målar när det är möjligt. Att skära polykarbonat efter målning riskerar att spricka färgen längs snittlinjen, särskilt med sax. Använd vass lexansax eller en kroppsbrottsch för håltagning. En ren, färdig kroppskant underlättar även maskeringen och minskar risken för färgblödning under tejp i kanterna.

Maskering för flerfärgsmönster

Tamiya maskeringstejp är industristandarden för RC karossarbete. Den anpassar sig efter kurvor utan att lyftas och lämnar rena kanter utan genomblodning. För komplexa mönster ger vinylmaskeringsfilm skuren med en plotterskärare ännu skarpare linjer. Tryck alltid ned tejpkanten ordentligt med en nagel eller poleringsverktyg. Applicera den första färgen, låt den torka helt och lägg sedan till nästa mask för den andra färgen. Att arbeta från den ljusaste till den mörkaste färgen, eller från den mest transparenta till den mest ogenomskinliga, ger de mest tillförlitliga lagerresultaten.

Att använda en Airbrush för RC Body Paint: Varför det förändrar allt

En airbrush öppnar upp för en helt annan kontrollnivå jämfört med aerosolburkar. Med en skallerburk arbetar du med ett fast munstycksmönster, fast tryck och en färgformulering som du inte kan ändra. Med en airbrush styr du lufttrycket, färgens viskositet, avståndet från ytan och avtryckarens position. Resultatet är att gradienter, blekning, fina detaljer och genomskinliga lager blir möjliga utan avancerad konstnärlig träning — bara öva och rätt inställning.

Att välja en Airbrush för RC-kroppar

För RC-kroppsarbete klarar en dubbelverkande gravitationsmatningsluftborste i nålintervallet 0,3 mm till 0,5 mm de flesta uppgifter bekvämt. En 0,3 mm nål ger finare linjer för detaljarbete och täta maskeringskanter. En 0,5 mm nål flyttar mer färg och fungerar bättre för att snabbt täcka stora ytor. Populära val bland RC-målare inkluderar Iwata Eclipse HP-CS (0,35 mm), Badger Patriot 105 (0,5 mm) och den budgetvänliga Harder & Steenbeck Ultra (tillval 0,2 mm och 0,4 mm).

Gravity-matningskoppar håller färg ovanför nålen, vilket minskar lufttrycket som behövs för att dra färg in i luftflödet. Detta leder till finare atomisering vid lägre tryck, vilket är idealiskt för de tunna skikten som behövs på RC-kroppar. Sifonmatande airbrushes fungerar men kräver högre tryck och är svårare att rengöra snabbt mellan färgbytena.

Krav på luftkompressor

En liten, tyst kompressor med tank är långt att föredra framför en tanklös membrankompressor för RC-kroppsmålning. Tankkompressorer bibehåller ett konstant tryck utan att cykla på och av mitt i slaget, vilket orsakar synliga ojämnheter i färgskiktet. Drifttrycket för de flesta RC airbrush-arbeten faller mellan 15 och 30 PSI , med finare detaljarbete i den nedre änden och bred täckning i den högre änden. Märken som California Air Tools, Iwata och Paasche tillverkar alla lämpliga kompressorer i intervallet $80–200 $ som är tillräckligt tysta för inomhusbruk.

Använd alltid en fuktfälla mellan kompressorn och airbrushen. Kondens i luftledningen gör att vattendroppar kommer in i färgströmmen, vilket skapar fiskögondefekter och vidhäftningsfel. En enkel inbyggd fuktfälla kostar under $15 och eliminerar detta problem helt.

Förtunningsfärg för Airbrush-bruk

Parma Faskolor och liknande vattenbaserade polykarbonatfärger används ofta direkt från flaskan i en 0,5 mm airbrush, men kan behöva förtunnas något för en 0,3 mm nål. Använd destillerat vatten, inte kranvatten, för att förtunna vattenbaserade RC-färger. Ett förhållande på 10–20 volymprocent vatten är vanligtvis tillräckligt. Testa konsistensen genom att dra en pärla över en bit polykarbonatskrot. Om det spindlar eller pärlor, är färgen för tjock. Om den löper omedelbart utan kropp är den förtunnad och kommer att droppa på vertikala ytor.

Lösningsmedelsbaserade färger som vissa Gravity RC eller speciallackbaserade formler kräver deras varumärkesspecifika thinner. Att byta ut en annan thinner kan ändra torktiden, vidhäftningsegenskaperna och ytglansen. Kontrollera alltid tillverkarens rekommendationer innan gallring.

Airbrush-teknik för RC-kroppar

Håll airbrushen 10–15 cm från ytan för bred täckning och rör dig i jämna, jämna passager. Starta avtryckaren innan du når det målade området och släpp efter att ha passerat den. Detta undviker färgklumparna som bildas när du startar och stoppar avtryckaren direkt över kroppen. För tonande toningar, öka avståndet och minska avtryckaren för att få en mjuk, fjäderkant. Bygg färg i tunna, genomskinliga lager snarare än ett tungt lager – tre till fyra ljusa pass ger ett jämnare, droppfritt resultat än en enda tung applicering.

Vrid kroppen på ett stativ eller en improviserad hållare istället för att flytta armen. Konsekvent avstånd och vinkel genom hela passet betyder mer än hastighet. Många erfarna RC-målare monterar kroppen på ett roterande sprayställ så att de kan gå runt den samtidigt som de håller airbrushen stabil.

Aerosolburkar vs Airbrush: En praktisk jämförelse för RC-kroppsarbete

Båda metoderna ger utmärkta resultat när de används på rätt sätt. Valet beror på din budget, designens komplexitet och hur ofta du målar karosser. Här är en direkt jämförelse mellan de faktorer som betyder mest för RC-målare.

Om du målar en eller två karosser per år med enkla blockdesigner är aerosolburkar från Tamiya PS-serien helt tillräckliga och mycket bekvämare. Om du målar regelbundet, vill utveckla skräddarsydda färger, eller jagar efterarbete av tävlingskvalitet, betalar en investering i en grundläggande airbrush-installation sig snabbt i färgbesparingar och kreativ frihet.

Steg-för-steg RC Body Paint Process: Från blott skal till färdig kropp

Följande process gäller för en standardkropp av polykarbonat som använder antingen aerosol- eller airbrush-applicering. Justera sprayavstånd och tryck för airbrush-stegen om du istället använder skallerburkar.

1. Trimma kroppen till sin slutliga form med hjälp av en lexansax. Stansa alla stolphål och ventilationshål innan målning.
2. Tvätta insidan noggrant med diskmedel och varmt vatten. Skölj väl och låt torka helt - minst 30 minuter, eller använd en luddfri trasa följt av kort lufttorkning.
3. Torka av med isopropylalkohol (70%) med en luddfri trasa för att ta bort eventuella kvarvarande oljor eller föroreningar. Låt avdunsta helt innan du maskerar.
4. Planera din färglayout och maskera därefter. Applicera den första masken för designelementet som kommer att få den första färgen. Pressa ned alla tejpens kanter ordentligt.
5. Applicera den första färgen i tunna, jämna pass. För aerosol: håll burken 25–30 cm från ytan och svep stadigt. För airbrush: håll 10–15 cm vid 15–25 PSI och bygg upp två till tre genomskinliga lager istället för ett tungt lager.
6. Låt torka enligt färgtillverkarens instruktioner - vanligtvis 30 minuter mellan strykningarna, 60–90 minuter innan du lägger till en andra mask ovanpå den första färgen.
7. Lägg till maskering för den andra färgen , täcker det första målade området och applicera den andra färgen med samma teknik.
8. Upprepa för ytterligare färger , alltid tillåta tillräcklig torktid mellan maskskikten. Ta bort masker först efter att den senaste färgen har torkat.
9. Applicera en stödfärg över hela innerytan. Vit eller silverbakgrund gör att färgerna ser ljusare ut när de ses genom den klara kroppen utifrån. Silvermetallisk baksida ger ett reflekterande djup till transparenta eller godisfärger. Applicera två till tre fasta lager.
10. Tillåt en fullständig bot 24 timmar innan du drar av skyddsfilmen från utsidan av karossen och monterar den på chassit.
11. Sätt på dekaler och fönstermask till utsidan av kroppen efter att skyddsfilmen tagits bort. Fönstermasken kan skäras från den ursprungliga skyddsfilmen med ett vasst blad och en stadig hand.

Avancerade Airbrush-tekniker som höjer RC-kroppsfärgresultaten

När den grundläggande airbrush-driften är bekväm ger flera tekniker resultat som aerosolburkar helt enkelt inte kan matcha. Dessa är inte uteslutande för professionella målare - med en välskött airbrush-uppställning och Lexan-kompatibel färg av hög kvalitet kan alla engagerade hobbyister uppnå dem.

Godisfärger och genomskinliga lager

Godisfärgseffekter på RC-kroppar innebär att man applicerar en genomskinlig tonad beläggning över en reflekterande metallbas. Metallskiktet syns genom färgbeläggningen och ger ett djupt, tredimensionellt utseende som förskjuts något med betraktningsvinkeln. Denna effekt fungerar särskilt bra med godisröda, blåa och lila nyanser. Nyckeln är att bygga godislagret i fem till åtta mycket tunna omgångar snarare än två eller tre medelstora , som håller färgen även utan varma fläckar eller mörka fläckar där färg ansamlats.

Tvåfärgade toningar och övertoningar

Gradienter mellan två färger uppnås genom att applicera den första färgen helt och hållet och sedan dra den andra färgen över övergångszonen i allt ljusare omgångar. Airbrush-avståndet ökar när du närmar dig mitten av gradienten, vilket minskar färgdensiteten och låter underfärgen synas. Att blanda två färger med en mycket liten överlappning av var och en i den andras territorium ger en mjuk övergång. Den här tekniken kräver ingen ytterligare maskering – bara triggerkontroll och avståndshantering.

Flame- och stamdesigner med frihandsmaskering

Flammönster skapas med antingen förskurna vinylmasker eller handskurna former från lågklibbig maskeringsfilm. Skriv ut en lågmall på papper, rita upp den på maskeringsfilmen och skär försiktigt med en vass hantverkskniv. Applicera masken på kroppens insida och airbrush flamfärgen över den. Dra av masken för att avslöja lågans form mot den kontrasterande kroppsfärgen under. Att öva på en platt polykarbonatskiva innan du försöker den på en formad kropp gör processen betydligt mindre stressande.

Freehand detalj arbete och bokstäver

Mycket fina detaljer – sponsorlogotyper, nummerskyltar eller grafiska accenter – kan göras på fri hand med en 0,2 mm eller 0,3 mm airbrush-nål vid lågt tryck (8–12 PSI). Airbrushen hålls 2–5 cm från ytan för maximal linjeprecision. Ett stadigt handstöd eller mahlstick (en vadderad pinne vilad mot kroppen för att stabilisera handen) hjälper till att upprätthålla konsekventa slag. De flesta RC-kroppsmålare som arbetar på den här nivån använder en kombination av luftborstade frihandsmasker och precisionsskurna vinylmasker för det renaste möjliga resultatet.

Stänk och textureffekter

Stänkeffekter uppnås genom att minska lufttrycket till 5–8 PSI och öka färgflödet och sedan hålla airbrushen på ett större avstånd. Finfördelningen bryts ner, och enskilda droppar av färg landar separat istället för att blandas till en slät yta. Detta skapar ett strukturerat eller stänkt utseende som fungerar bra för terrängbandskroppar som är utformade för att se väderbitna ut. Samma effekt är helt omöjlig att kontrollera med en aerosolburk.

Vanliga RC-kroppsfärgsmisstag och hur man åtgärdar dem

Även erfarna målare stöter på problem. De flesta problem har återvinningsbara lösningar så länge färgen inte har härdat helt. Här är de vanligaste problemen och vad man ska göra åt dem.

Färgflossning efter några körningar

Detta är nästan alltid ett förberedelsemisslyckande. Formsläppmedlet avlägsnades inte helt före målning. Det finns ingen annan lösning än att ta bort färgen och börja om. Skrubba insidan av kroppen med en dedikerad plastlösning, skölj och måla om. Vissa racers rapporterar också att vissa märken av diskmedel lämnar en rest - att byta till en fosfatfri diskmedel eller en dedikerad ytförberedande lösning eliminerar denna variabel.

Färgblödning under maskeringstejp

Genomblödning sker när tejpen inte trycks ner tillräckligt hårt eller när färgen appliceras för våt (tunga, droppande skikt). För att fixera på en fortfarande våt kropp: ta försiktigt bort tejpen och använd en bomullstuss med fin spets lätt fuktad med färgens lämpliga thinner för att rengöra blödningslinjen. Arbeta utifrån designområdet inåt. För härdad färg med blödning är det enda alternativet att täcka felet med bakgrundsfärgen eller ett extra designelement.

Fish-Eye eller kratring i färgytan

Fiskögondefekter - små kratrar eller gropar i färgfilmen - orsakas av olje- eller fuktföroreningar. Olja från fingrar är den vanligaste boven. Hantera kroppens insida endast med rena nitrilhandskar efter förtvättningen. Fukt från en luftkompressor utan fuktfälla orsakar också detta. Om fiskögon dyker upp, låt pälsen torka helt, slipa lätt med 1000-korn vått/torrt papper för att jämna ut ytan (endast på en hårdfärgad färg - slipa inte polykarbonatets insida) och applicera färgen igen efter att ha fixerat föroreningskällan.

Droppar och springer

Det bildas droppar när för mycket färg appliceras i en gång innan föregående skikt har tappat bort. På en fortfarande våt kropp, använd en ren borste eller torr svep för att försiktigt lyfta och omfördela droppet innan det stelnar. När det har härdats är den enda korrigeringen att måla över droppet med tillräckligt ogenomskinlig färg för att dölja det, vilket vanligtvis bara fungerar på det slutliga bakskiktet där ytans synlighet från utsidan är minimal.

Airbrush Tip Torr och spottar

Spetstorrhet inträffar när färg torkar vid nålspetsen under spraypauser. Det avbryter färgflödet och får plötsliga färgklumpar att spotta på ytan. Förhindra det genom att hålla avtryckaren i rörelse under passningar och backspola med thinner om målningen är pausad i mer än en minut eller två. När spetsen torkar på kroppsytan, låt den torka helt och slipa platsen platt innan du fortsätter. Att hålla airbrush-nålen och spetsen rena mellan sessionerna är det enskilt mest effektiva underhållssteget för att förhindra detta problem.

Skydda och underhålla din RC-kroppsfärg

En välmålad kropp kan hålla många säsonger om den hanteras på rätt sätt. Färgen på polykarbonatkroppar, som är på insidan, är redan delvis skyddad av att kroppen själv fungerar som en klarlack. Men ytterytan repar och repar fortfarande under användning, vilket påverkar klarheten genom vilken den inre färgen ses.

Applicera ett skyddande yttre lager

Vissa RC-målare applicerar ett tunt lager av klar polyuretan eller polykarbonatkompatibel klarlack på utsidan av kroppen för att skydda mot repor. Detta är särskilt användbart för utställnings- eller utställningskroppar, men på karosser för bananvändning ökar det vikt och kan fånga skräp mot ytan. En lätt applicering av kroppspolish (samma produkter som används för modellbilsmontrar) återställer klarheten till en repad yttre yta utan att lägga till en permanent beläggning.

Förvaring av målade kroppar

Förvara målade polykarbonatkroppar borta från UV-ljus, som gulnar det klara materialet med tiden och bleknar färger som ses genom det. En bodybag eller stor ziplock-påse håller damm borta och förhindrar ytrepor under förvaring. Stapla inte kroppar platt ovanpå varandra utan ett skyddande lager mellan dem – vikten av staplingen kan med tiden orsaka spänningsmärken i polykarbonatet.

Bättring av skadad färg

Små områden med flisad eller flagad färg på insidan av en kropp kan bättras upp med en airbrush med samma färg som användes ursprungligen. Rengör det skadade området med isopropylalkohol, fjäder i matchande färg och lägg till stöd om det behövs. Exakt färgmatchning är lättare när du håller ett register över de specifika färgkoderna och förhållandena som används på varje kropp - en enkel anteckning som fästs på kroppsväskan räcker för detta ändamål.

RC karossfärg för specifika fordonstyper: Crawlers, Drift Cars och Touring Cars

Olika RC-discipliner har distinkta konventioner för kroppsmålning, drivna dels av estetik och dels av de specifika materialen och formerna som är involverade i varje kroppsstil.

Rock Crawler Bodies

Vågbandskroppar är ofta gjorda av hård ABS-plast istället för polykarbonat, och de är målade på utsidan. Detta möjliggör mycket mer realism - rosteffekter av skalor, lerfläckar, dammvittring och till och med skalande färgeffekter kan appliceras med airbrush-stippling, torrborstning och oljetvätt. Airbrushen är avgörande för realistiska vädereffekter av skala, som att skapa panelblekning (den gradvis ljusare färgen mot panelkanterna från solexponering) eller avgasfärgning. Tamiyas utbud av väderpåverkande produkter, i kombination med förtunnade akryler applicerade med airbrush, ger mycket övertygande resultat på dessa kroppar.

Drift Car Karosser

Drift RC karosser är starkt influerade av japansk gatubil och motorsportkultur. Rena, högglansiga ytbehandlingar med exakta maskeringslinjer, realistisk placering av sponsordekaler och exakt färgmatchning till riktiga tävlingsfordon är prioriteter. Godisfärger, tvåfärgade splitter och metalliska ytbehandlingar är extremt vanliga i driftsamhället , och dessa är alla effekter som drar stor nytta av applicering av airbrush. Många konkurrenskraftiga drivkarosser speglar faktiska japanska touringbilsliverier med extrem noggrannhet med en kombination av airbrushed färg och specialtryckta dekaler.

1/10 Touring Car och Buggy karosser

Touringbilar och terrängvagnskarosser tenderar mot djärva design med hög synlighet som är lätta att se i hastighet på banan. Fluorescerande färger – särskilt Tamiya PS-26 Fluorescent Red, PS-29 Fluorescent Orange och PS-21 Park Green – är favoriter eftersom de syns tydligt under artificiell spårbelysning. Många åkare håller färgscheman relativt enkla för bananvändande kroppar och reserverar komplext airbrush-arbete för display eller tillfälliga kroppar som inte kommer att ta hårda slag regelbundet.

Budgetfördelning: Vad du faktiskt behöver spendera för att måla RC-kroppar väl

Kostnaden är en verklig faktor för många hobbyister som väljer mellan aerosol- och airbrush-inställningar. Här är en ärlig uppdelning av vad du behöver för att komma igång på varje nivå, utan onödiga extrafunktioner.

Installation endast för aerosol

• Tamiya PS sprayburkar (2–3 färger): $16–$45
• Tamiya maskeringstejp (18 mm rulle): $6–$8
• Isopropylalkohol (500 ml): 4–6 USD
• Lexan sax: $10–$15
• Totalt: cirka 36–74 USD per kropp

Inställning av Airbrush på ingångsnivå

• Dubbelverkande tyngdkraftsmatningsluftborste (t.ex. Badger Patriot 105 eller entré Iwata): $50–$100
• Liten tankkompressor med fuktfälla: $80–$150
• Parma Faskolor färg (3–4 flaskor): $20–$36
• Maskeringstejp och film: $10–$20
• Airbrush-rengörare och rengöringsverktyg: $10–$20
• Total initial investering: cirka 170–326 USD , sedan ungefär $30–$50 per kaross i färg och förbrukningsvaror därefter

Airbrush-installationen betalar sig själv efter ungefär fyra till sex kroppar jämfört med att köpa färska aerosolburkar för var och en, samtidigt som den levererar betydligt bättre resultat för komplexa konstruktioner. För hobbyister som målar mer än två eller tre kroppar per år är airbrush det ekonomiskt rationella valet såväl som det konstnärligt överlägsna.